Fotografiar motos en movimiento es uno de los grandes retos de cualquier aficionado. A todos nos gustaría tener una foto con nuestra moto tumbando, saltando o acelerando pero… ¿Cómo se hacen?

Desde la aparición de las cámaras digitales, todo el mundo parece creerse un gran fotógrafo. Y cuando los móviles comenzaron a tener cada vez más píxeles funciones, este efecto se incrementó. Todo el mundo con un smartphone de última generación se cree digno de hacer fotos para la portada del Times… Aunque realmente solo valgan para poner algún recuerdo en el Facebook y, si nos sale especialmente bien, en el Instagram.

Cuando llevas mucho tiempo en esto del periodismo deportivo es cuando aprendes a valorar a los grandes fotógrafos y el verdadero arte que supone saber hacer una buena foto de acción. De hecho, cuando organizas la prueba de una moto, lo más difícil es encontrar el color adecuado (una moto roja es mucho más efectiva que una gris), el fondo adecuado, el tiempo adecuado y, lo más importante, un buen fotógrafo.

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Realmente, pocos de los que estamos leyendo esto seríamos capaces de hacer una buena foto de acción aunque tuviéramos la mejor cámara del mundo. Esto es como cocinar con Arguiñano: podemos tener los mejores ingredientes del mundo, pero Arguiñano con un poco de arroz, pimentón y una gamba haría una paella que ninguno lograríamos cocinar en toda nuestra vida. Pues esto es más o menos lo que ocurre con la fotografía deportiva, y os aseguro que la fotografía de motos es de las más difíciles que existen. No sólo es que las velocidades suelen ser altas, sino que en plena curva la forma y volumen de la moto cambian totalmente lo que vuelve loco a cualquier sensor, objetivo o cualquier fotógrafo aficionado sin experiencia.

Precisamente, en la última sesión de fotos que tuve se me ocurrió lo interesante que podría resultar hacer una serie de reportajes sobre cómo fotografiar motos en diversas circunstancias, y lógicamente creo que el primero de esa serie debería dedicarse a las fotos de acción, las más difíciles. Claro que no sabía cómo escribirlo, por lo que tuve que buscarme a un profesional de verdad. Por ello, recurrir a un buen amigo y al menos igual de buen motorista como es Mark Berdomas.Por si no le conoces, aquí tienes una foto suya.

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Le conocí hace tiempo, justo antes de comprarse su actual BMW K 1200, y a lo largo de estos años ya me enseñó un par de trucos sobre los que le estaré agradecido toda la vida. Me refiero esos trucos que básicamente no te explica ningún manual, sino que tiene que explicártelos un verdadero profesional con la huella del dedo índice borrada de tanto apretar el botón del disparador. Además, como digo una de sus principales ventajas es que no solamente es un buen fotógrafo, sino que sabe de motos, sobre cómo se comportan y como se mueven, lo que es fundamental para poder “atrapar” el encuadre adecuado.

Básicamente, todo lo que vas a leer ahora ha sido escrito por él, y si tienes alguna duda puedes consultarlo en su web www.enfoqueatres.es.

Allá vamos con el reportaje ¿no sabías como hacer una foto a esas motos que pasan raudas delante de tu objetivo? Pues aquí tienes la respuesta.

¿CÓMO  FOTOGRAFIAR MOTOS?: Cómo hacer fotos de acción

Todos hemos visto esas fotos tan chulas en las que parece que la moto pasa por la curva a “mil por hora” y algunos nos hemos preguntado ¿Cómo se hacen esas fotos? Hoy os traemos un artículo en el que esperamos simplificar algunos conceptos (y saltarnos muchos otros) que os permitan empezar a obtener fotos como las que tenéis en mente.

Antes de adentrarnos en los consejos debemos pararnos un momento a entender un par de conceptos básicos de la fotografía: el tiempo y la cantidad de luz.

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De cualquiera de los valores y atributos que puede tener una foto, estos dos conceptos, tan importantes como olvidados por casi todos aquellos que fotografían desde su móvil o una cámara compacta, son los que van a marcar la base de la fotografía. El de la cantidad de luz parece bastante obvio. A más luz, más clara sale la foto, y a menos, más oscura. Bien. El tiempo (de exposición) va a influir sobre la cantidad de luz que llega al sensor: más tiempo, más luz y menos tiempo, menos luz. Obvio también.

La tercera pata de esta ecuación es el valor de la apertura que, en las cámaras se mide con el valor F. Esto es, como su nombre indica, el tamaño del “agujero” (apertura del conjunto de pestañas que conforman el “iris” de la cámara, bien en el cuerpo o en el objetivo, dependiendo del modelo), pero, por el momento, vamos a obviar este concepto, asumiendo una apertura suficiente para poder jugar con los valores ya mencionados de luz y velocidad.

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A este respecto, la mayoría de cámaras tipo “reflex” tienen un modo de “preferencia a la exposición” (marcado como Tv en muchos modelos) en el que ella misma se encarga de gestionar la apertura.

¿CÓMO  FOTOGRAFIAR MOTOS?:  regular la cantidad de luz

Para “regular” la cantidad de luz que capturamos podemos variar también el “número de ISO”, que mide la sensibilidad del sensor. Sin entrar en pormenores, ISO100 tiene menos sensibilidad a la luz que ISO400. Y a mayor sensibilidad mayor tamaño de “grano” tendrán las zonas oscuras de la foto. Pero a mayor sensibilidad, mayor puede ser la velocidad de exposición que podamos usar.

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Cuando vamos a tomar una foto (por favor, ¡las fotos no se “echan” ni se “tiran”, se toman, se capturan o se realizan!) debemos considerar qué queremos obtener como resultado. Podemos realizar una fotografía en la que “todo aparece congelado, enfocado y nítido” (ver ejemplo 1)  o una en la que queremos mostrar el movimiento del sujeto (la moto) con respecto al fondo (la carretera) (ver ejemplo 2).

Simplificando, la diferencia (técnica) entre una foto y otra es el tiempo de exposición. La primera se ha tomado utilizando un tiempo de exposición mucho más corto que la segunda.

El tiempo de exposición se mide en fracciones de segundo. Lo veremos representado en fracciones como 1/100s, 1/200s, etc. A mayor número tras la barra, menor es el tiempo de exposición y “más congelada” la imagen.

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Pero, una vez entendidos estos conceptos, hay otro punto a tener en cuenta: la moto se mueve. Aquí entra en juego el concepto “panning” que, de forma muy simplificada, implica seguir el movimiento del sujeto a la hora de tomar la foto, a su misma velocidad. En este caso, lamentándolo mucho, es una cuestión de práctica: decenas de imágenes borrosas hasta que conseguimos la “combinación mágica” de exposición, sensibilidad y panning a la velocidad adecuada. Una cosa está clara: cuanta mayor sea la velocidad del sujeto, mayor será la dificultad.

¿CÓMO  FOTOGRAFIAR MOTOS?: Algunos consejos prácticos.

Antes de tomar la fotografía, utilizando el fotómetro de la cámara podemos nivelar los valores para obtener una exposición “aceptable” en términos de nivel de luz. En un día soleado podemos empezar con valores “fáciles” (ISO100, exposición 1/250s, apertura f4) y ver qué dice el fotómetro. 

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Decididos a obtener una imagen con la moto congelada y el fondo en movimiento (porque, seamos sinceros, para esto nos hemos leído este artículo…) podemos empezar a aumentar el tiempo de exposición y hacer pruebas. Si tenemos la suerte de que pasen vehículos que no nos interesen antes de que pase “el nuestro”, podemos practicar y encontrar la combinación “a ojo”. La práctica nos ayudará en siguientes ocasiones a que este proceso sea más corto o incluso instantáneo. Ya sabes, la experiencia es la madre de la ciencia

Si la moto resulta borrosa, debemos aumentar el tiempo de exposición o ajustar nuestra velocidad de panning. Llega a un punto donde si la velocidad de exposición es demasiado lenta, por firme que sea nuestro pulso, el objetivo siempre aparecerá borroso. Es el momento de disminuir el tiempo de exposición (aumentar la velocidad de exposición, por ejemplo pasando de 1/100s a 1/150s) y seguir practicando.

Al contrario, si el fondo y la moto están “congelados” toca lo contrario: aumentar el tiempo de exposición (disminuir la velocidad de exposición, pasando de 1/300s a 1/150s, por ejemplo)

El movimiento de “panning” debe ser lo más homogéneo y horizontal posible. De esta forma evitaremos efectos “raros” en la foto y conseguiremos líneas rectas, que transmiten la sensación de velocidad.

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Si además nos hemos puesto a jugar con los valores de apertura y sensibilidad, cuando la foto tiene el “movimiento” que queremos pero queda oscura, debemos abrir más o aumentar la sensibilidad. Y si queda clara, lo contrario.

En este caso es posible que lleguemos a los “límites de la cámara” (no tenemos un ISO50 o ni por esas) o no queremos tocar cosas que no entendemos de aperturas y sensibilidades, pero la foto queda “quemada”. Para estos casos existen filtros llamados ” de densidad neutra” que, puesto muy simplemente, hacen de “gafas de sol” a la cámara. Podremos mantener los valores y obtener una foto más oscurecida. Los filtros se miden en ND2, ND4, ND8…  (a mayor número ND, más oscuro)

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Ahora sólo te queda “entrenar” con tu cámara, para lo que te recomendamos acercarte un circuito ya sea de motocross, de velocidad u otra especialidad para que experimentes distintos reglaje es de tu cámara y pueda llegar a ser el verdadero fotógrafo oficial de tu grupo de amiguetes o, quién sabe, llegar a ser profesional.

FOTOS CÓMO  FOTOGRAFIAR MOTOS, ACCIÓN Y MOVIMIENTO (19 imágenes)